各位先進好:
請問在看攝影書或是部落格時,常常會給出一些參數建議值,但這些參數好像大部分是以全幅為例的建議,所以我會有些困惑,哪些資訊需要經過換算,那些不需要換算才比較符合M43狀況.有人有整理過這些資訊嗎?我知道M43片幅sensor面積是全幅的1/4.等效焦距乘以2(12-40mm等效全幅24-80mm).所以視角12mm等校全幅24mm.設在F2.8,這時M43的景深,相當或近於全幅 F5.6左右的景深(?)所以當書上建議拍某種主體可以使用某種參數範圍(例如團體照建議較深的景深,所以書本或許會建議先以F8~F11為基本參數,視人數多寡,現場光線再調整ISO,光圈,快門),M43使用者是否也是依此參數(使用F8~F11)進行,還是要先換算一下(使用F4~F5.6)?我知道參數值只是參考,還是要依現場實際狀況來設定(使用景深預覽),只是我很好奇,是否看書後先有個底,直接換算就好,而不需一個一個情境拍照練習實驗才知道,又或者是我想得太複雜了,反正就是書上怎麼設定,就先用這些值為基本參考值拍照?
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https://kenrockwell.com/tech/crop-factor.htm
M43是"Cropped Sensor",Sensor比較小,所以會有"Crop Factor",
可以想像FF鏡頭的成像圈只截取中央一部份,裁切出來的視角等效
12X2=24mm,你自己隨便拿一張照片來裁,是不是也有"長焦拉近"
的"錯覺"?
至於D.O.F.的"轉換"也是以FF為中心的"權宜算法",講起來根本不是
那麼回事;鏡頭實體焦段光圈固定的話,光學特性當然完全沒變,影響
的變數是"物距"!因為相同拍攝距離M43的視角已經被裁切,所以為了
"還原"與FF實體焦段完全相同的視角,拍攝距離一定要加長,景深與
拍攝距離呈正比(物距越遠D.O.F.涵蓋範圍越深),所以去跟FF實體焦段
相比才會有"等效景深"這種怪名詞,其實除非是已經習慣FF的用戶根本
不必去管這些,因為完全不會有"適應"的問題!
距離一樣,實體焦段的該有的光學特性就完全一樣,只是Cropped Sensor
視角比較窄,實體焦段相同的話,片幅越小視角越窄,同視角景深越深!
至於是否套用FF一般最佳畫質落在F5.6~11這個範圍...千萬不要!
因為較小片幅系統 Defraction kicks in early,縮到這個範圍畫質
應該已經開始劣化,所以不能"比照辦理"!通常除以裁切係數是差不多,
只是根本不必自找麻煩這麼去"算",每支鏡頭特性不同,直接去看鏡頭
的MTF與各光圈值表現不是更正確無誤?
https://www.ephotozine.com/article/olympus-m-zuiko-ed-12-40mm-f-2-8-pro-lens-review-24513
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DavidTai63 wrote:...例如拍團體照的機會不多...
btw,基本光學口訣的另一半是”同光圈值,焦長與景深呈反比“;
比如說你用的恆定F2.8的1240,光圈不變12端的景深最深,40端的景深最淺!
所以大廣角鏡很多人可以接受純MF鏡,因為隨隨便便就泛焦了,調好固定隨手
拿起來就拍了,比最快的AF還快,即使盲拍也沒什麼問題!
相反地,所謂的”空間切割機”都是大光圈長焦鏡頭(通常實體焦段85&以上起跳),
即使退得很遠拍全身,背景還是會有明顯的散景;
拍團體照大多偏廣角端,比如說你用12端去拍個4丶50人的團體照,旁邊別cut太緊
後退的距離,即使光圈全開差不多也都泛焦了,這是M43等視角景深比較深的方便,
你現場先試一張看焦OK的話,再確認一下曝光三角的參數(沒打燈的話快門速度也
要注意防人震),其實團體照沒什麼難度,要更保險與要求畫質的話,普遍的做法還是
(小)收光圈打閃燈吧.
另外,書看到算到昏頭...不如拿起相機找個地方試試,眼見為憑對拍照而言最實際;
練拍團體照不見得一定要有”人“,要實驗景深涵蓋範圍只要找個寬度夠,又有前後
物體排列的地方,比如說階梯丶小樹林丶花園...etc.,多多練習才可以在真實世界中
熟悉並掌握拍攝距離與景深涵蓋的概念,因為在拍照時是沒辦法敲計算機的!
