[Eric的單車日記] 台北深旅行 首部曲(下)

秋風吹拂著旅行的心，台北湛藍的天空下，金黃的阿勃勒成片綻放，讓人不相信已入秋，這種南國的景致，一定讓許多北方來的移民讚嘆許久，漸漸的，移民或落地生根、或再隨風飄揚，驀然回首，那曾經的讚嘆號竟轉化成了南國的鄉愁。

循著先民的軌跡去旅行，尋常的街景有了歷史的溫度，閱騎者的座標多了時間的維度，老圍牆的石材彷彿解構回原來的台北的城垣，對照著老照片與老歌謠，我們在熟悉的城市中，收集一個又一個動人的故事。

高畫質原文請點擊台北深旅行 首部曲(下)
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齊東老街 齊東詩舍

從台北州廳(監察院)騎過忠孝東路，來到金山南路口，有一條東北西南走向的巷子-齊東街，穿越金山南路與濟南路。第一次拜訪齊東街是閒逛，無意間騎進這條巷子，當時就被充滿綠意與閒適的氛圍所吸引，在這黃金地段竟有如此低密度的住宅空間。


台北是經過規劃的城市，街道是棋盤式的，遇到這種歪斜的街道，有可能是在城市規劃前就已存在的老路，這好奇心驅使我去翻閱老地圖。果不其然，從1895年，日本人所繪的「台北附近地形圖」，用中研院地理資訊科學研究專題中心的地圖疊合系統，可以看到清領時期的老路，由東門出，經徐州路18巷（也是歪斜的巷子）進三板橋庄，再經齊東街（古名三板橋街），再經現在的八德路到錫口（松山）碼頭。


日治時期，齊東街與南邊的泰安街這一帶建設成總督府的幸町職務官舍群，建築的年代約在1920至1940年間，南邊泰安街是課長級三等官以上官舍，北端齊東街則是屬中、低階官屬職員宿舍。戰後初期做為中央官員宿舍，後漸荒蕪，曾經一度要將這群日式宿舍拆 除，後在居民力薦下才得以特定區的街廓方式保存整建。

目前，齊東街日式宿舍群已整理好開放的有三處： 台北書畫院、台北琹道館、與齊東詩舍。
台北書畫院在齊東街的第二條巷子，是一個推動書畫藝術的空間，溫暖的木構搭配黑瓦，綠意盎然的草皮，再加上筆力勁挺的題字，營造出古典優雅的氛圍。



第三條巷子有台北琹道館，主要是推廣古琹文化與茶文化。這棟建築是群落中保狀況最好的，除了門廊、玄關外， 還擁有一大片院子，院中的老樹襯托著老屋， 靜靜地流淌著八十年前的和風。





轉入濟南路，一棟優雅的和式老屋以嶄新的氛圍吸引著旅人。



齊東詩舍是文化部主導的臺灣詩人聚落，一個以詩為主題的人文沙龍，有長期的展覽與各種活動，有幸看到不同詩人的手稿，例如，這一篇周夢蝶的空杯，從手稿中瞭解空杯是周夢蝶到南懷瑾老師家中拜年發生的故事，因為正在拜讀南懷瑾的著作，所以倍感親切。


除了文藝特展， 齊東詩舍也是一座格局完整的日式大宅，傳統日式住宅的代表性元素都可在詩舍內找到。




室內的木地板可是原汁原味，是集結群落中多棟的老宅木板才拼成的。




鬧市中的寧靜角落，溫潤樸質的歷史氛圍，就像是經過歲月淬鍊的詩篇。


泰安街2巷，李國鼎故居就在這靜巷中，台灣科技之父在這裡推動許多科技與產業的創新，目前宿舍本體正在維修，但還是要來向這位值得尊敬的學長致敬！（沒錯，我們是校友喔！只是相差近55年）



台北監獄圍牆遺跡

回到金山南路，往南大力騎，過了信義路，中華電信大樓旁的金山南路二段44巷，有一道很高的圍牆，那正是舊台北監獄的圍牆遺跡。對照日治時期的地圖，這道圍牆是舊台北監獄的北圍牆，從這裡一直到金華街都是監獄的範圍。老圍牆上訂著一面紀念碑，是為紀念二戰時在台灣上空被擊落的盟軍飛行員，他們被關在這個監獄中直到二戰結束。戰爭往往有很多面向，台灣在二戰中的角色也是很多元，二戰的影響也尚未結束，包容、同理，有助於我們看清這段傷痕。


臺北監獄的高牆所用石材大部分來自1910年左右拆除的臺北府城牆，如同台大醫院的圍牆、鄭州路的老宿舍等，這些推測是城牆石所建的建物中，只有臺北監獄圍牆是經過鑑定的。


利用愛國東路、接愛國西路。愛國東路大樹成蔭，秋日騎來格外清爽。




總督府專賣局 (臺灣菸酒股份有限公司)

回到南門，出城就是總督府的專賣局。

專賣局與總督府是同一時期的建物，1913年開始建造，兩翼先建，一直到1922年中央尖塔才完成。專賣局也是維多利亞風格的樣式建築，紅磚外牆鑲水平飾帶，外觀華麗，中央尖塔下有圓形山牆，裝飾細節繁複。山牆下以柱子頂著拱形窗，是典型的文藝復興手法，稱為柏拉底歐式窗。入口以圓穹頂搭配柱列，營造出巴洛克式的戲劇性與透視效果。

猜猜看，日治時期有哪些物品是政府專賣？

1897年，總督府將鴉片列為專賣，1899年，又將食鹽與樟腦列入專賣。1901年，臺灣總督府成立專賣局，後來，菸與酒也陸續加入專賣的行列，日治末期還加入了火柴與石油，專賣局成了總督府的搖錢樹。



孫運璿寓所

穿過重慶南路，進入重慶南二段6巷，我很尊敬的一位政治家孫運璿院長的寓所就在這裡，孫院長對臺灣經濟、與科技發展的貢獻有目共睹，如果他沒有中風，台灣今日的發展可能很不同。
哲人日已遠，典型在夙昔。
風簷展書讀，古道照顏色。




小南門（重熙門）

取廣州街西行，到延平南路，先去看小南門。

小南門是五座城門中最小的，不同於其他城門採防禦式的碉堡型，小南門是採樓閣式城門造型。比對老照片 （Google 小南門(重熙門)舊照），小南門是幾座重修的城門中與原樣較相似的。兩者都是柱廊樓閣，巨觀是類似形式，但只要細看，還是有很大不同，舊城樓有高翹的燕尾，比較像南方的廟宇，新城樓則屬北方宮殿造型。

小南門是板橋的林本源家族所捐建，目的在方便板橋的漳州人出入台北城。清領時期，漳泉不睦，時常械鬥。板橋居民原可經艋舺利用西門出入，但艋舺是泉州人的地盤，本籍福建漳州的林家乃捐建小南門，避免穿越艋舺，也不用繞道大南門。



剝皮寮歷史街區

續回廣州街西行，來到有兩百多年歷史的剝皮寮歷史街區，艋舺發展初期，今廣州街仍是淡水河的一條小支流，可以行船到不遠的艋舺碼頭， 先民就以河運開始剝皮寮的拓墾。到了日治時期，都市計畫中，剝皮寮劃歸老松國小預定地而限建， 因此保留了清領及日治時期的空間紋理。


根據耆老所言，清領時期有大批福州杉經由艋舺進出(老照片請Google 艋舺 福州杉 大溪口 )，在此剝去樹皮而得名。但經考證，此地以往並無相關產業的跡證，所以這說法還待確認。


剝皮寮中段這棟建築是日治時期國學大師章太炎旅台時的居所，戊戌政變後章太炎招清廷通緝，1898年12月4日，章太炎避禍抵台北，主編台灣日日新報漢文欄約半年。那段期間，就是居住在剝皮寮。章太炎在1907年7月5日民報第15號上，發表了一篇中華民國解的文章，對孫中山所提的中華民國國號進行了解釋和分析。據此，有學者認為章太炎是中華民國國號創始者，但大多數人認為，中華民國國號，是國父孫中山於1905年，在東京成立中國同盟會時正式公開提出來的。


廣州街康定路口，李錦利八仙果幾乎已成了萬華伴手禮的代名詞，個人覺得，蜜餞也不錯喔。



艋舺龍山寺

萬華舊名艋舺，為臺北市發源地，1709年，陳賴章墾號請墾大佳臘，而後，福建泉州之晉江、南安、惠安三邑人士渡海來此而成聚落。三邑人士於1738年建龍山寺，並迎請福建省晉江縣安海龍山寺觀世音菩薩分靈來臺。龍山寺不僅是信仰中心，也是自治與自衛中心。清法戰爭時，法軍侵占基隆獅球嶺，龍山寺曾組織義軍，以龍山寺大印行文官署，後協助擊退法軍，獲光緒帝賜「慈暉遠蔭」匾額。



劉銘傳蓋的鐵路原計畫通過艋舺南下，但當時居民認為會破壞風水，再度動用龍山寺的大印蓋在陳情書上，送交劉銘傳，龍山寺宏大的影響力讓鐵路北折，經大稻埕，在大橋頭過淡水河到三重，再南下。

龍山寺歷經幾次大修，今貌為1920年改建，由泉州名匠王益順設計建造（王益順是台灣寺廟建築的典範之一，另一個代表作是大龍峒的孔廟），前殿正面入口， 有全臺唯一的銅鑄龍柱， 龍身線條分明，柱身有封神榜人物陪襯，處處可見手藝之精巧。入前殿後抬頭可見八角藻井，宛如蜘蛛結網，又似張開的傘蓋，奇巧的結構只見於宮廷建築。 正殿的螺旋藻井不費一釘一鐵，全由斗栱相嵌築構而成，精美絕倫。左右護龍的鐘樓與鼓樓採轎頂式扁六角形的屋頂，造形獨特。






龍山寺是一座民間佛教的寺廟，融入了儒釋道及民間宗教的元素，位處最古老，最髒亂，情色最直接的城區，平日觀光客絡繹不絕，對於功力不夠的信眾，如要感受清靜，天微亮時是接近佛心、接近自心最佳的時刻，寺內的氛圍讓人謙卑，早課的梵音更是醒人！



龍山寺有不少靈驗故事，其中一則是在二戰期間，空襲時居民會以觀世音菩薩蓮座下為避難所，但1945年時的一次空襲前夕，寺內兇蚊肆虐，避難居民紛紛返家，結果空襲時正殿全毀，居民躲過一劫，得觀音庇護而奔相走告，觀世音菩薩成為艋舺居民一大精神支柱。



仁濟醫院與淡北育嬰堂

仁濟醫院舊稱仁濟院，前身是設立於1866年的保嬰局，收容女棄嬰，後改為恤救貧兒童。 1870年，淡水同知陳培桂設立育嬰堂，收養棄嬰、孤兒及貧苦無以教養之子女，當時還設有乳婦房，雇用四名奶媽育嬰。1875年設立回春院，收容救濟行旅病人。養濟院設立於1879年，賑濟鰥寡孤獨之窮民。同善堂設立於1886年，為客死台北之軍官、旅人提供停柩器憩之所。1899年，育嬰堂、養濟院、同善堂合併，設立台北仁濟院，1904~1905 年分別再併入回春院及保嬰局。


仁濟醫院前的廣州街，真的讓人體會到，傳統聚落「生死一條街」的真實，生老病死、食衣住行育樂，全部在一條街的範圍。


淡北育嬰堂碑是仁濟院重要史績，因興建仁濟醫院新大樓而重新出土，目前立於仁濟醫院舊館入口。


仁濟醫院舊館前的石獅，形貌古樸，石獅歷史可能比建築物更久遠，但來源已不可考。


兩喜號魷魚羹，就在仁濟醫院，90年的老店，傳統的味道，如果整體考量，個人覺得CP值普普。



萬華糖廠文化園區

印象中，臺灣傳統的農業型態是南糖北茶，這樣的發展有其地理因素與歷史發展的背景，雖然知道這種分類不是絕對，但大安溪以北還真的很少見到糖廠。在一次地圖上遊覽時，無意間發現臺北市內竟然有這麼一座糖廠被保留下來，真的只能用驚訝來形容。




萬華糖廠文化園區這一帶舊稱下崁庄，清領時有楊埤在此設立糖廍，以牛拖石磨壓榨甘蔗，再煮汁成糖。日治時期，日本人集資在此設立台北糖廠，是桃園以北唯一的糖廠。太平洋戰爭爆發後，壯丁都被徵召了，甘蔗供應日減，終停工。



萬華糖廠文化園區中保留了三座舊倉庫，還有一座供五分車泊靠裝卸的古月台，是台灣最北的糖業遺構。紅磚疊砌的倉庫古樸又典雅，拱門優美的曲線為建築注入 生命力 ，梯形柱及大跨距構架提供高容量的儲存空間，也是此倉庫建築的特色。







馬場町

日治時期，馬場町有練兵場，是士兵操練與騎馬的地方，町名因此而得，1927年的地圖顯示，練兵場大約是今青年公園的範圍， 1932年的地圖，萬大路以東，西藏路以南，都變成了練兵場。就因為場地如此廣大，地形平坦，又緊臨新店溪畔，視野遼闊，所以在臺灣航空發展初期，經常被用來起降飛機，相對於北邊的松山機場，這裡稱為南機場。


走雙園路接東園路，再接萬大路，從華中疏散門進入河堤內。我們的目標是華中露營區，這是台北市區內唯一的露營場。



華中露營場原立有一飛機模型的石碑，在紀念臺灣航空史上第五位飛行員楊清溪，他是台灣首位空難罹難者，失事的地點就在這裡。

楊清溪是高雄市右昌望族， 楊家境富裕，22歲東渡日本，入明治大學，後棄商改習航空，1933年取得飛行士資格。得兄長資助，向日本陸軍購得一架薩爾牟遜型偵察機，整修後取名為「高雄號」，當時全日本只有六架私人飛機，一架是楊所有。

1934年，東京舉行都市對抗棒球賽，台北市也參賽，楊清溪就駕駛高雄號低空飛行，散發台北加油的傳單。同年十月，楊將飛機運回台，開始踏上台灣環島飛行的征途，但因天氣惡劣，在屏東折返。11月3日楊清溪載一位贊助者鳥瞰臺北州聯合運動會，回程準備著陸時，因南面氣流惡劣，楊擔心碰撞堤防而向右側急轉，飛機頓時失速，從五十公尺的高度墜落於於練兵場溪畔。

楊的家人在失事地點立了模型紀念碑，1993年市政府建設華中河濱公園時重建紀念碑，2013年因為新建風雨廣場而拆除保存，新聞曾報導，市政府準備移置紀念碑到馬場町紀念公園，但尚未見施做。



馬場町紀念公園

繼續往東騎，拜訪一個令人惋惜的歷史場域 - 馬場町紀念公園。

馬場町紀念公園在戒嚴初期，是槍決共產黨、匪諜與政治犯的刑場。這個公園由陳水扁催生，完成於馬英九任內。目的在紀念犧牲的政治犯。馬場町紀念公園內聳立著一塚土丘，土丘前的碑文寫著：「一九五Ｏ年代為追求社會正義及政治改革之熱血志士，在戒嚴時期被逮捕，並在這馬場町土丘附近槍決死亡。現為追思死者並紀念這歷史事蹟，特為保存馬場町刑場土丘，追悼千萬個在臺灣犧牲的英魂，並供後來者憑弔及瞻仰。」



市內的荒野秘境

往回折，穿過華中橋下方，華中河濱公園內有大片的綠樹成蔭，很難想像這是台北市內。


再往北騎，進入雙園河濱公園，近河邊的高地上也有野地的氛圍。 （註：受蘇迪勒颳風影響，華中河濱公園與雙園河濱公園有大量泥土淤積，目前尚未清理完畢，有替代路徑可通過，但景觀恢復需要更長的時間）



大溪口

早期城鎮的發展與河運很有關係，淡水河的港口重心從最早期的八里、淡水，轉移到新莊，後再轉移到艋舺。艋舺是當地平埔族對「獨木舟」的稱呼Moungar的音轉，平埔族人以獨木舟自淡水河上游載運蕃薯等農產品與漢人交易，所以有蕃薯市的稱呼；最古老市街在大溪口，即今之貴陽街與環河南路口。因為淡水河舟楫之便使得艋舺的商業活動發達到極致，「一府二鹿三艋舺」，艋舺曾是清領時代臺灣排名第三大城市，也成了台北市的發源地。

桂林疏散門的停車場立了一幅壁畫，重現艋舺舊港大溪口的意象，如果意猶未盡，可搜尋一下老照片(Google 艋舺 碼頭)，艋舺碼頭運送福州杉的畫面，畫面中不只有福州杉堆積成小丘，也可看到舊堤防，遠處跨越淡水河的鐵橋也依稀可見。從鐵橋與堤防可以推測，這應是日治時期的艋舺，但也只能以此去想像清末時的艋舺了。


進水門後有一座小廟 - 三清宮，在三清宮後方，有一座舊圍牆，圍牆剖面呈梯行，下廣上窄，這圍牆大有來歷，猜猜看它是什麼用途？





蕃薯市街

艋舺著名的蕃薯市街位於今貴陽街青山宮與環河北路間，包含華西街前段。是艋舺最早的街，也是台北第一街。早期漢人從大溪口上岸開墾，常與平埔族人在此以蕃薯交易，便以蕃薯市為街名。


艋舺青山宮與龍山寺、清水巖祖師廟並稱為艋舺三大廟宇。


第一次拜訪青山宮是在一個初夏的早晨，遊客很少，廟埕完全籠罩在寧靜、肅穆的氛圍中。從地板、柱腳等地方，仍可尋得古廟的蛛絲馬跡。




御路上的龍身浮雕


見拜殿內有紅黃兩色籤筒，用途可有差異？好奇地詢問一位整理正殿的志工，她很和藹的用國台語雙聲回覆我兩次，「紅黃沒有差異」。慈祥的面容和柔軟的語氣，讓我彷彿見到了菩薩，對話的內容，更是讓我驚觸到宗教哲理中的分別與執著，雖然青山宮的名氣、規模都沒有另外兩座寺廟大，少了人潮，卻也更容易貼近宗教的核心。



艋舺古早味涼粉

再往東騎，貴陽街與西昌街口，這裡有一攤陪著萬華人成長的老味道，五十多年來，只要聽到噹噹的銅鈴聲響起，萬華的孩子就知道涼粉伯來了。涼粉伯的古早味涼粉是用地瓜粉製作，冰鎮後再裹上自製麵茶，古樸的口感與香氣讓人意猶未盡。

幾年前，涼粉伯退休，古早味幾乎要消失了，大女兒不忍父親半世紀的心血失傳，毅然接下這擔子。但要吃到這古早味涼粉可不簡單，因為是手工製作，每天都是限量，來晚了就只能望攤心嘆！




再往東到貴陽街康定路口，找地方停放單車，走進艋舺清水祖師廟的山門，在這裡跟車友們分享，發生在此處，影響台北發展的一場大械鬥 - 頂下郊拚。


頂下郊拚

1853年，艋舺發生了一場激烈的械鬥，這場械鬥改變了艋舺的人口結構，不只造成雙方長達半世紀以上的對立，更間接造成台北經濟中心的轉移。

舊時的艋舺有兩大移民族群，較大族群是居住在龍山寺、舊街（今西園路）、與蕃薯市街（今貴陽街）的福建泉州晉江、惠安、南安三縣移民（合稱三邑人），另一族群為居住在八甲莊（現老松國小一帶）的福建泉州同安籍移民，三邑人族群較大，也較早落腳於此，三邑商人於龍山寺內設「頂郊」（商業公會），壟斷艋舺的商業活動，更向往來艋舺的商船抽取百分之五的「從價稅」，控制著地方資源。同安人主要跟廈門進行貿易，被稱為「廈郊」，轉音為「下郊」。下郊與頂郊為了爭取艋舺碼頭的泊船權利，時常發生衝突。另外，因同安地處泉州府、漳州府交接處，臺灣的同安人於泉漳械鬥中，立場較中立，讓同屬泉州府的三邑人認為同安人不支持同鄉，雙方持續積怨。


1853年，雙方劍拔弩張，三邑人以龍山寺為指揮中心，攻擊同安人，兩方於八月展開械鬥，各有攻防。頂郊雖有人數優勢，但三邑人所居的龍山寺、舊街、蕃薯市街三地與同安人所居之八甲莊間，遍布了大大小小的池沼，這天險讓三邑人難以大規模攻擊。安溪人所建的艋舺清水祖師廟剛好位在北側隔開雙方，三邑人乃向中立的安溪人借道，威逼利誘，最後燒毀了艋舺祖師廟，經此攻進八甲莊。同安人房舍全數遭焚毀。大老林佑藻率眾逃往同安人開墾的大本營大龍峒，後因大龍峒的開發已飽和，再轉往大稻埕另闢商埠。三邑人曾經承諾安溪人，事成之後會幫助安溪人重建祖師廟，但在械鬥事件後卻毀約。



艋舺清水祖師廟

艋舺清水祖師廟始建於1787年，目前外觀是1867年重建，雖然又經多次翻修，但大體保持重建時之原貌。原來格局含三川殿、正殿、與後殿，後殿毀於後來的火災，未再重建。



清水祖師廟是艋舺三座老廟中最古樸的，龍柱未隔離，最易親近。


廟中有古井。


清水祖師為安溪人的守護神，清水祖師又稱落鼻祖師，民間傳說，每逢災厄會落鼻警示。清法戰爭時，法軍進犯淡水，臺北告急，民間傳說，迎請清水祖師助陣，祖師爺大顯威靈，懼退法兵，而獲光緒皇帝御筆所賜之「功資拯濟」匾額。


在廟後方發現重建時拆下的古老龍柱，及許多柱腳



還有一根石柱，清楚刻著大清同治的年號。


口渴了嗎？貴陽街昆明街口，永富冰淇淋，70年的古早味等著你。



利用昆明街轉長沙街，在中華路前轉入西本願寺。


西本願寺

日治時期，西本願寺為台北最大日式佛寺，也是日式佛寺之建築代表，寺內的建物分別完工於1923年至1932年間。可惜的是，本堂（大殿）於1975年發生火災，木造殿堂全毀，僅存一層樓高的臺基。目前修復完成的是鐘樓、樹心會館、與輪番所。

輪番所是住持的宿舍，樹心會館的名稱來自總督兒玉源太郎賜的「樹心佛地」匾額，主要作為教育及弘法場所。會館採T字型結構，和洋混合式建築，入口是和風唐門，磚構及木屋架則為西洋風格。






幾年前騎過新烏路的車友可能會記得，在龜山前，轉往翡翠水庫的一號橋前，台9甲道路下方有一棟老建築，龜山發電廠，竣工於1905年，是台灣第一座水力發電所(2012年，已因老舊傾圮)。1905年2月，有15名工作人員在廠內被馘首放火，引起輿論同情，由高石組（還記得撫臺街洋樓為其會社嗎？）主辦喪事，儀式就在西本願寺舉行。當然，當時西本願寺也是草創初期，建物與今日所見不同，拜一下Google大神（關鍵字 西本願寺今昔照對照），有一張法事的老照片，那時的建物與相對位置就與今日所見幾乎一樣了。



輪番所現在做為茶飲推廣。


回長沙街轉漢中街，目標 - 西門紅樓。敏感的車友，騎在長沙街與漢中街時，可能會警覺到，這條歪斜的街道可能是條老路，沒錯，等會騎到西門，再來揭曉。


台北城西門-寶成門

西門-寶成門，是日本人第一個拆除的城門，1900年，臺灣總督府推行都市計劃，填平護城河，增闢九個城門以貫通道路，西門及部分城牆被拆除。西門拆除後，引起台灣民眾及部分日本學者的強力反彈，其他四座城門得以保留下來。



台北城完工後，西門是艋舺居民進出城的通道，所以兩旁也就有人蓋起房舍，形成市街。當時，城內有西門街（又稱石坊街，今衡陽路），往東直通大天后宮，城外有新起街，意謂通往艋舺的新街道。新起街是哪條街呢？就是我們剛剛騎過的長沙街與漢中街！（1895年 臺北及大稻埕‧艋舺略圖，來源：中央研究院 地理資訊科學研究專題中心）


西門與南門是五座城門中較雄偉的兩座，想看看西門昔日的倩影嗎，沒問題，Google大神有求必應（關鍵字 台北城西門）。



西門市場 稻荷神社

日治初期，為了改善公共衛生，1896年於西門外的新起街設立簡單的木造市場，稱為新起街市場。1908年，改用紅磚建造八角形外觀的洋式樓房，俗稱八角堂，後來又於西側加蓋十字樓，擴大市場空間。戰後，民間俗稱西門市場，後來改以西門紅樓稱之。

新起街及西門町區域，原有許多墳地，日本人的心裡可能也毛毛的，所以新起街市場似乎有以八卦、十字等建築造型來鎮煞之意。另外，還從京都市伏見區的稻荷大社（這是日本各地約四萬多所稻荷神社的總本山）迎請稻荷神魂（狐仙）來坐鎮，在市場北側（約今成都路與西門紅樓間）另建一座稻荷神社。老照片請 (Google 西門市場 稻荷神社)。





西門後街 將軍廟街

清領末期，西門町一帶只有西側沿著淡水河北上的將軍廟街有人煙，將軍廟街與西側城牆間是大片的空白，沼澤密佈，間雜著先民的墳墓。（1895年 臺北及大稻埕‧艋舺略圖，來源：中央研究院 地理資訊科學研究專題中心）


日治時期，經過幾次市區改正，填土造街，棋盤式的街道鋪進西門町，西門町的東西兩側開始發展起來。
（1919年 臺北市街全圖，來源：中央研究院 地理資訊科學研究專題中心）


我們再往西騎，到了康定路往北，進入清領末期的將軍廟街區域。西門町發展起來後，核心區域靠東側，原來最早發展的區域反而漸漸成了邊陲地帶。所以，現在這區域被稱為西門後街。



康定路武昌街口，日治時期，這裡有臺灣瓦斯株式會社，瓦斯工廠的紅磚廠房仍然屹立，另外新建了鋼棚、活動平臺，無縫地串連新舊地景，這裡成了電影主題公園，為西門町的邊陲注入活水。



康定路11號有一座建於清領時期的老廟晉德宮，奉祀的是助順將軍（明代尚書黃道周），又名將軍廟。將軍廟街就是依此廟而名。


漢口街尾，靠近環河南路這一段，有連續的幾棟老街屋，它們建造於1920-1930年代，也就是西門外填地、市街改正後所建，見證了西門町的滄海桑田。


最左邊的一棟老屋有豐富的花草裝飾立面，除了常見的勳章飾及卷草紋樣，還有南美馬雅風格的蜻蜓紋樣，足見當時的日本建築風格，不只影響官方與大型會社的建築，也已被民間所採用。


中間連三棟是典型的紅磚洋樓街屋，一樓的大門上方另設小門，供半樓調送貨物使用。


右側是建於1924年的慈雲寺，供奉觀世音菩薩。一樓採紅磚栱廊，俐落精美，二樓為傳統木構，樸素優雅，在鬧市中難得的清幽與寧靜，充分展現了佛教的原始精神。


回到中華路，經過一世紀的演變，這裡數度潮起潮落，兩側寬廣的人行道又回到建路初期的閒散悠閒，與中央繁忙的交通形成強烈的對比。現在，這裡是許多戀人約會散步的街角，他們可能不知道，他們的曾祖輩也是這樣走過來的。


爬上人行天橋，從空中鳥瞰中華路，耳機裡傳來台語經典老歌「月夜愁」的原音

月色照在，三線路，風吹微微，等待的人，那未來..

月夜愁唱出了1930年代台灣新興的自由戀愛風氣，也唱出了當時台北的風景，中華路就是歌詞中的三線路之一。日治時期，台北城城牆拆除後，改建成有安全島分隔的三線道路。沿途種植樹木，景觀秀麗，成了情侶約會的好地方。三線路有東西南北四線，中華路是西線。看著老照片（Google 三線路），聽著80多年前的曲調，似乎進入了曾祖輩約會的時空。


中華路，對於有點年紀的歐吉桑而言，印象最深的應該是中華商場。四五年級生的walkman隨身聽，五六年級生的AppleII 與 PC，都是這裡的戰利品，這裡可稱得上是臺灣電子業的發源地了。如果告訴你，中華商場還在，你相信嗎？

驀然回首，中華商場的孝棟還在對我們招手呢！你準備敗什麼？


城裡城外，騎了這一圈，雖然里程不長，卻縱橫了兩三百年，肚子鐵定餓了，就近再嘗老味道，猜猜，這是哪一家好料？


參考資訊

地圖、路線、坡度圖、軌跡、航跡、拍照地點
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Eric的單車日記