前言︰
說到這事兒，一直以來其實Fiddle-back waist與Beveled waist這兩個工藝，都是號稱「Bespoke專利」，原因很簡單，就是非常難做，不是一般人做得出來。然而，何解成鞋市場上目前有一堆號稱是Fiddle-back waist的東西出現呢?其實始作俑者，還是得提到Gaziano & Girling與John Lobb Paris。
甚麼是Fiddle-back waist,與Beveled waist?
Fiddle-back waist與Beveled waist，其實當初而言都是指一種在延條上做手腳的工藝，兩者的分別大概只有Fiddle-back waist是尖的，而Beveled waist是比較平或帶圓的。至於他們到底在延條上做了甚麼樣的手腳呢?讓我們先來看看這張圖︰
這個是一般手縫延條結構的鞋子內部圖解，自鞋跟右方起那段用縫線縫起來的部份，也就是我們稱之為延條的部份，而圖上這種的鞋腰，是一般的、普通的，也就是我們稱之為「Square waist」的鞋腰。
而Fiddle-back waist與Beveled waist在做時候，會把延條往內移約大半寸，然後變成這樣︰
簡單來講，就是把鞋腰的部份結弄細了。是的，講起來的確就是那麼簡單，但做起來可不一樣。
最麻煩的地方其實並不是延條的部份，而是縫外底的時候。因為做這種樣式的鞋腰，把鞋腰往內移的目的，不單純是令鞋腰看起來瘦，而且更是在隱藏鞋腰部份的邊條，再加上鞋腰部份的延條被內移得厲害，外底便不好縫了，只可以一針一線地暗縫，而且縫線之間的針距也會相對比較寬，因為太難縫了！而且，也因為縫線之間的針距增加了，鞋腰處的強度是會相對地降低的。
那麼，大大增加了製作難度，又降低了鞋腰的強度，換來的到底是甚麼呢？我想你們也能猜到了，就是美觀。讓我用圖片來做說明吧︰
說到這裡不知道大家有沒有發現，鞋腰部份的鞋邊，被非常完美地隱藏起來了，乃至在站著的時候，根本不會看到鞋的邊條。那是舊時人追求優雅的方式，鞋邊做得愈細、愈精緻，鞋身的曲線做得愈玲瓏浮凸，那就愈優雅。
與此同時，由於鞋腰收得比較進去，因此鞋面對於足弓處的包覆性也會比較好，對於足弓的包覆，也是比Square 來得好上很多。而這個包覆，是你穿上鞋子後，馬上就能體會到的。
而且，有不少人誤會這個工藝腳寬的人就不能做。可是根據我的認知有好些有扁平足的同好，都能做Fiddle-back waist與Beveled waist，因為這個收窄，並不影響人腳的穿著，反而Fiddle-back waist與Beveled waist更良好的包覆感加上鞋內對足弓的支撐，會讓扁平足的朋友更感舒適。比方說我朋友長著這樣的腳，卻能穿著Fiddle-back waist的鞋子，腳看起來還很修長︰
而且既然鞋腰能做了，自然也就有工匠將其擴至全鞋，也就是我們所說的「Blind welted」。下圖是一些Bespoke shoes的樣本︰
看起來就好像是Blake結構一樣，看不到邊條，可是這種方式做出來的鞋卻可以多次換底，可以說是完美地解決了Blake結構無法多次換底，以及延條結構(手縫延條、固特異等)邊條明顯的問題。而理所當然地，高製作難度，是必需的代價。
被錯認的象徵
是的，我上面所說的才是Fiddle-back waist與Beveled waist的最精妙的部份，而一般被強調的、一眼屌的，也就是我們說不懂行的人也看得出來的東西，卻被一些缺德商人還有裝逼達人被強調成「本體」了。
首先，我們先來看看這兩張圖︰
大家應該有看到鞋腰中間拱起的部份，也就是外觀性最明顯的部份。前面的Beveled waist，是圓拱的，而後者Fiddle-back waist則是呈三角貌。這部份坦白講，只有在手縫的Fiddle-back waist與Beveled waist上才有真正的功能性。
如前文所提及，Fiddle-back waist與Beveled waist鞋腰的強度是相對較低的，因為其延條內移了，以至受力面積比較小，加上縫線之間針距比較大，而造成了這個問題。為了解決這個問題，當初的鞋匠就想到了在鞋腰部份的加固結構上做手腳，也就是下圖中間那塊黑黑的東西︰
我一般都戲稱那東西是「底大杠」
一般而言，做Square waist的鞋子，只要把那塊「底大杠」放上去，就完事了。
但Fiddle-back waist與Beveled waist卻完全不是那麼一回事。是那到底他們會怎麼做呢?讓我用Fiddle-back waist來做個例子，手縫的Fiddle-back waist的製作過程是這樣的︰
首先要把「底大杠」，又或者有人叫「龍骨」的東西放上去︰
之後先用膠水黏好固定，再用人手把它給削成三角狀︰
最後，縫上外底，那個最為人熟知的形狀就跑出來了︰
Beveled waist的做法也是類似，只是其形狀是圓拱形的，而不是三角。那麼這樣做的意義是甚麼呢?其實就是因為這種形狀的受力能力相對比較強，可以補足一下因為做Fiddle-back waist與Beveled waist而失去了的強度。
但是，並不代表有這樣的一個形狀的，就是Fiddle-back waist或Beveled waist，舉個例子，George Cleverley的Anthony Cleverley系列的鞋腰，也有做這樣的一個「底大杠」，可是他們的鞋子，卻並沒有做Fiddle-back waist或Beveled waist。
木釘的Fiddle-back waist
鞋腰上加上木釘去固定，而不用縫線，這樣的結構，最早出現於何時，已不可考。但是這樣的結構在中世紀是一度流行於中、東歐一帶的，而現在奧匈地區的不少鞋匠，也仍保留了這種製鞋的方式(甚至全鞋木釘固定)。在世界的另一邊，美國。他們的工作靴也牛仔靴，鞋腰的部份也時常使用木釘去固定。
而在追求尖翹、頭尖、掌寬、腰細、屁股大這樣的一個美學追求的西部牛仔靴，Fiddle-back waist與Beveled waist的出現也是非常合理。然而，在強度與製作難度上的不足，令使用縫線縫製的Fiddle-back waist與Beveled waist並不適合用於有高強度運動需求的牛仔靴之上。
因此，他們使用了一種製作更便利、強度更高的方式去製作，也就是使用木釘。
當然，有所得也有所失，用木釘的代價，自然就是做出來的東西鞋底不那麼美觀。但如果有興趣的同好，可以看看意大利Bestetti shoes，製作牛仔靴起家的Bestetti，即使現在已經幾乎全面改成全手縫，並以製作Dress shoes & boots為主業，然而木釘式Beveled waist這選項，依然是可選的。
而我印象中，Septieme Largeur 也有部份鞋款是使用木釘式Fiddle-back waist的。
自John Lobb Paris與Gaziano & Girling以後，雨後春筍的「偽」Beveled waist與Fiddle-back waist
率先引入Beveled waist 進入成鞋產線的鞋廠，如果我沒記錯，應該是John Lobb。
而第一個引入Fiddle-back waist至成鞋產線內的，應數Gaziano & Girling。
之後，隨其腳步而大肆標榜「Fiddle-back waist」、「Beveled waist」的鞋廠不計其數，Cheaney、Alfred Sargent、Enzo Bonafe等等等等。隨後，當然中港台也有好一群一知半解的裝逼分子去強調這個東西多難做、多有逼格、多有品味、多麼優雅 ......
這些「命題」都是成立的，前題是「要是那是純手縫的話」
然而，這些做在成鞋上的「Fiddle-back waist」、「Beveled waist」，都只是「仿」其外型做出來的，而不是真正的「Fiddle-back waist」、「Beveled waist」。換而言之，你可以說他們是「偽」，也不為過。
因為延條內移後，是沒有辦法用固特異機器(Goodyear)去車縫大底的，所以他們想出了一個取巧的方式，也就是在縫好之後，再用打磨的、用敲的，把延條給弄進去。而這種東西也只有在外觀上與真正的「Fiddle-back waist」、「Beveled waist」有相似之處，從結構上看，那是「壓根完全不一樣」的東西，根本沒有任何製作難度...
而即使外觀上有相似之處，基於他們的「底大杠」是模具化的，不是用人手削出來的，而且延條部份也只是用敲的敲進去，根本沒有進去進得徹底。於是在細膩度上、修飾效果上、乃至於對足弓的支撐上，效果都是差一大截。
比方說下面兩張圖片，就是來自Gaziano & Girling的成鞋，分別是Deco Range跟Benchmade︰
再來看看下面這雙Gaziano & Girling的Bespoke sample︰
還有奧山大的Bespoke sample︰
不論是收窄的幅度、形狀的細膩度都是有著明顯的差異，更不用提那結構上的根本差別了。
而我也很直截了當地告訴大家，這種高難度的工藝，目前全世界你不會找到任何一家批量生產的成鞋會做，全都是「仿」的「偽」品，而不是真正的「Fiddle-back waist」、「Beveled waist」。要是把這些「偽」的東西標榜為「高難度」的「工藝」象徵，這樣去取巧言辭，恐怕是相當不妥的。
當然，會說這種言辭的人基本上都是零售商或是裝逼達人。而他們也永遠不會告訴你甚麼是真正的好東西，或許，連他們自己都不懂。
