在很小的時候，到處去流浪就是自己最渴望的夢想之一，甚至還天真的以為，長大後可以當個浪跡天涯的流動小販。在長大成人且有了工作與家庭的牽掛後，想要獨自一人去遠方流浪，卻早已成了遙不可及的妄想。在現實條件的限制下，所能找到的「近似解」，就是去國外來段短天期的自助旅遊。
自從兩年多前入手了 Olympus 的 E-M5，開始把拍照當成自己生活中重要的一環後，旅行攝影更成了自己偏愛的興趣。攝影這個新歡等於為旅遊這個原本就喜歡的活動增加了一個新的維度，使得出遠門的旅程更令人期待，也使得一路上的視野更寬廣、更立體。尤其走在一個從未到訪過的環境裡，整個視覺神經往往會比平常來得更敏銳，而好奇心也會驅使著自己去捕捉一幅又一幅有感覺的畫面。
在八月中有個機會去了一趟土耳其，並且多請了幾天假走訪幾個地方，算是自己第一次近距離接觸以伊斯蘭教為主的國家。由於自由行動的時間只有一周左右，所以只能很匆忙的走幾個土耳其主要的觀光景點，包括伊斯坦堡(Istanbul)、艾菲索斯(Euphesus)、棉堡(Pamukkale)及卡帕多奇亞(Cappadocia)。土耳其的幅員廣大，各重要景點間的距離頗為遙遠，為了體力與睡眠的考量，長距離的交通就不考慮夜行巴士了，而改採搭乘國內廉航的方式來解決。
與許多其他國家一樣，只要是熱門的觀光地區，就一定會有老外所說 tourist trap 的問題。景點的過度開發與聚焦在觀光利益上，往往使得真實的風土人情虛化成了模糊的散景，再也看不清楚當地的原始風貌。雖然土耳其的自然景觀與歷史遺跡是觀光旅遊的一大亮點，不過我對於常民生活樣貌的探索想望，卻一點也不亞於風景古蹟的打卡留念。所以只要有機會，就會想辦法走出一般觀光客的活動圈，以擺脫市儈生意人的糾纏。而踏訪尋常百姓出入的幽僻巷道，並在少有遊客出現的小地方漫步隨拍，正是旅行過程中最令人感到愜意的一件事。
#1《那就揚翅啟程吧！》在 Eminonu 碼頭。
這次出國所使用的器材主要是 E-M5、12-40mm f/2.8 以及 40-150mm f/2.8。除了保護鏡以外，沒帶任何濾鏡，事實上我也沒有。全程使用最多的是平日最常用的 12-40mm f/2.8，而 40-150mm f/2.8 這顆原本考慮用輕許多的 40-150mm f/4-5.6 來取代，不過最後還是割捨不下鏡頭的畫質，帶上了這顆頗重的鏡頭。
其國其人二三事
就地理位置而言，土耳其位於歐亞大陸的交界處，北接黑海，南臨地中海，儼然是歐亞的十字路口。最大最繁華的都市伊斯坦堡更是橫跨兩大洲，以博斯普魯斯海峽(Bosphorus Strait)為界，也是古代絲路的終點。土耳其的領土，不管是歐洲部分屬於巴爾幹半島的東色雷斯(Eastern Thrace)，或是亞洲部分史稱小亞細亞(Asia Minor)的安納托利亞半島(Anatolia Peninsula)，自古以來就是連年征戰的火藥庫，不同族群、文化與宗教間的衝突、激盪、更迭與融合，不斷在這片土地上演著。
#2《廣袤的安那托利亞高原》開著租來的車子在公路上馳騁，彷彿置身在也是屬於乾燥氣候的南加州。
在歷史洪流的沖刷下，雖然許多古蹟被破壞得很嚴重，少數民族與許多基督徒也屢遭迫害，但仍留下了相當可觀的歷史遺跡，這些東西原本就對我很有吸引力。記得以前在外地唸書的時候，即使本科的課業繁重，仍會忍不住跑去文學院旁聽西洋文明發展史(Western Civilization)的課程，並且當成逃離煩人課業的短暫喘息天地。這趟的走訪，等於是見證了當年書本上所讀到的歷史陳述與史蹟圖片。
#3《破壞嚴重的濕壁畫》在 Soganli Valley 的 Yilanli Kilise (蛇教堂)裡。除了塗鴉之外，人物畫像也多被挖了五官。
土耳其雖然是個一般人相對較陌生的伊斯蘭世界，但比起中東許多國家而言，她還是屬於政教分離而且開放得多的國家，觀光旅遊也非常的發達。雖然近年來有伊斯蘭國(ISIS)在伊拉克與敘利亞邊境的威脅，但只要避開東南邊境地區，大致上沒有太多安全上的顧慮。雖然我很想走一趟土東，一探孕育西方古文明美索不達米亞平原(Mesopotamia)的底格里斯河(Tigris)與幼發拉底河(Euphrates)的上游，不過一來時間不夠用，二來最近土東的邊境很不平靜，只能等以後有機會再說了。
一般認為土耳其人的祖先是阿爾泰語系烏古斯突厥人的一個分支，最早定居在蒙古與西伯利亞的貝加爾湖(Lake Baikal)一帶，十一世紀後才從中亞遷移來此。因此嚴格說起來，土耳其人是一個外來的族群，反倒是印歐語系的庫德人(Kurds)、亞美尼亞人(Armenians)與亞述人(Assyrians)等少數民族，才是世世代代居住在安納托利亞高原一帶的「原住民」。不幸的是，土耳其人並沒有善待這些命運多舛的少數民族，歷史上第一個將基督教列為國教的亞美尼亞人，甚至在鄂圖曼帝國的末期被屠殺了一百多萬人，在現今土東的凡城(Van)附近仍可看見古城被夷為平地的少許遺跡。
少數民族人數最多的庫德人與土耳其人一樣，大多數是信奉伊斯蘭教遜尼派(Sunni)，少數人信奉伊斯蘭教什葉派(Shia)，但是庫德人的境遇也沒好到哪裡。在民族自決年代被犧牲了的庫德人雖然仍一直維持他們的語言、文化與生活方式，幾千年來卻一直難逃被壓迫與統治的命運，直至今日土耳其政府也還是不承認庫德人的存在。雖然一直想要在祖居地上建國，但分布在土耳其、伊朗、伊拉克、敘利亞的庫德人都同樣遭到當地政府的壓制，也因此才會出現激進的庫德工人黨(PKK)這個追求獨立建國的武裝游擊組織。
土耳其在今年六月的國會大選中，執政的正義與發展黨未能取得過半席次，粉碎了現任總統的修憲擴權打算，而庫德族的人民民主黨卻一舉衝破百分之十的門檻，得以進入國會。雖然只是一小步，對於未來土耳其的庫德人總是個正面的發展，不過要在未來成立庫德族自治區，甚至建立庫德斯坦國(Kurdistan)，仍然非常遙遠而漫長。以目前的情況看來，比起在敘利亞與伊拉克境內被伊斯蘭國蹂躪的庫德人，或是從四年前敘利亞內戰開始逃到土耳其邊境的難民，原居於土耳其的庫德人的境遇應該還是相對好一些的。
在出發的幾周前，伊斯坦堡市區出現聲援新疆維吾爾族人齋戒月的抗議活動，並在街頭上零星攻擊了華人遊客，使得土耳其的旅遊蒙上了一層不安的陰影。更麻煩的是，土耳其政府迫於國內外的壓力，開始對伊拉克境內的 ISIS 發動空襲，同時也轟炸了正在對抗 ISIS 且頗有斬獲的庫德族民兵組織，這使得原已積仇難解的區域情勢又更加的錯綜複雜。就在出發的前幾天，已有歐洲國家警告，極端分子將可能在伊斯坦堡的地鐵與公車站發動恐怖攻擊，這也讓人不免擔心這趟旅行的安全。
#4《伊斯坦堡的街頭》還好在伊斯坦堡的幾天，街頭都還算平靜。
伊斯坦堡，一座千姿百態的歷史名城
如果在未來還想再去一次土耳其，伊斯坦堡絕對會是重要的因素，這也是這一趟旅行中，最讓我覺得沒拍夠的地方。簡單的說，這樣一個色彩豐富、文化多元、歷史悠久卻又充滿活力的大城市，有太多的東西可以拍了。純就自己個人的觀點來說，即使在伊斯坦堡待個十天半個月，我應該都還可以興致盎然的到處走走逛逛，不用擔心找不到拍照的題材。
不幸的是，當第一天抵達伊斯坦堡的 Ataturk 國際機場時，我的心情就跌入了谷底：我的隨機大行李不見了。當時的初步判斷是，八成是行李在轉機過程中給弄丟了。在機場地面服務人員打完報告，給了我他們的聯絡電話與電子郵件信箱後，我焦急的問這種情況什麼時候可以拿回行李。他們的答覆是:如果行李找得到的話，短則一、兩天，長則七、八天。那時心裡想:七、八天？那不就是我回台灣的時候了嗎？
當時最苦惱的是，除了換洗衣物外，要命的筆電及所有充電器(包括相機電池充電器)全在裡面。機場地面人員大概是看多了，對於旅客的焦急可以說是視而不見的，而且說好一有行李消息就會馬上用電子郵件通知也沒做到。最後還是靠著老婆大人在台灣運籌帷幄，追著航空公司查行李下落，才知道行李掉在亞洲的轉機點，沒跟上飛機。
等到我最後拿到大行李時，隔天就已經要離開伊斯坦堡，往別的點出發了。也因為這個事故，在伊斯坦堡所拍的照片要比預期來得少。雖然最後還是順利的拍了幾個重要景點的照片，但是舊城區 Fener、Balat 等幾個貼近傳統庶民生活，也頗受土耳其本地攝影師推薦的這一帶，這一次卻是無緣造訪了。
舊稱君士坦丁堡的伊斯坦堡，是東羅馬帝國(又名拜占庭帝國)與鄂圖曼帝國兩個時期的首都。遠在十二世紀東羅馬帝國時代，就已經是全歐洲規模最大且最為繁華的城市，即使後來逐漸沒落，甚至在1453年被鄂圖曼帝國所攻陷，仍然維持其首都的地位於不墜，並在十七世紀成為當時全世界的第一大城市。
目前的伊斯坦堡雖然已經不是土耳其的首都，但現有人口達一千四百多萬，仍是土耳其的最大城市(世界第三大)，也是其經濟、歷史與文化的中心。伊斯坦堡以其豐富的歷史建築與多元的文化色彩，每年吸引著來自世界各地無數觀光客的造訪，也是不少攝影人非常喜愛的城市之一。知名的美國攝影師 Alex Webb 就有一本拍伊斯坦堡的攝影專書:「Istanbul: City of a Hundred Names」。
我所住的旅館是在離蘇丹艾哈邁德廣場(Sultanahmet Square)不遠的 Gulhane 路面電車站附近，到卡拉達橋(Galata Bridge)一帶也是步行即可抵達，算是很方便的地點。由於剛抵達伊斯坦堡不久，時差還沒調整過來，隔天清晨天還沒亮，就再也睡不著了，只好拎著相機往下走到 Eminonu 碼頭附近，看看伊斯坦堡的海邊景色，也利用這個機會拍幾張旭日東升的照片。
#5《小巷子裡的旅館》我所住的是右邊的這間。早餐豐盛，態度也好，還幫我打了幾通電話，詢問機場人員我的行李下落。
#6《飄飄何所似》在 Eminonu 碼頭。遠處薄霧中，依稀可見連接歐洲與亞洲的博斯普魯斯大橋。
#7《Good Morning, Istanbul！》太陽從亞洲區的後方跳了上來。
#8《2:55》
#9《停泊的身影》
來到伊斯坦堡，自然不能錯過蘇丹艾哈邁德廣場周邊幾個知名的景點。始建於君士坦丁大帝的聖索菲亞大教堂(Hagia Sophia)是拜占庭建築的最高傑作，也是當時東正教的精神中心。如今，只要一踏入大教堂裡，馬上就可以感受到一種歷史更迭的滄桑氛圍。在 1453 年鄂圖曼帝國攻陷君士坦丁堡後，聖索菲亞大教堂就被改成了清真寺，加上了許多伊斯蘭教的設施，並將許多馬賽克鑲嵌畫塗上白漆，直到 1931 年才被美國探險隊發現而重見天日。
#10《聖索菲亞大教堂圓頂與牆面之一》左右兩個金字圓盤，分別書寫著第三代哈里發奧斯曼與什葉派第二代伊瑪目海珊之名。
#11《聖索菲亞大教堂圓頂與牆面之二》好似一種基督教與伊斯蘭教的混搭風。
#12《Sultan's Lodge》鄂圖曼帝國的蘇丹參加儀式時所待的地方，具有隔離與保護的作用。
#13《耶穌被聖母瑪利亞與門徒約翰圍著的鑲嵌畫》在大教堂上面的迴廊牆面上，部分已毀壞。
隔著廣場與聖索菲亞大教堂遙望相對的，就是象徵伊斯坦堡的藍色清真寺(Blue Mosque)。藍色清真寺正式名稱為蘇丹艾哈邁德清真寺(Sultanahmet Camii)，為伊斯坦堡最具代表性的大清真寺，因內部鋪有主要為藍色的伊茲尼克磁磚(Iznik Tile)，故又名藍色清真寺。由伊斯蘭世界最傑出的建築師希南(Mimar Sinan)的弟子 Mehmed Aga 所設計，從鄂圖曼時期 1609 年蓋到 1616 年才完成。
#14《藍色清真寺圓頂之一》伊斯蘭教禁止偶像崇拜，所以清真寺內部的裝飾一般都很素雅，沒有任何壁畫與雕像。
#15《藍色清真寺圓頂之二》除了可蘭經文外，牆面主要由層層疊疊的幾何圖案所構成，彷彿是由多重條件的遞迴程式所畫出來的。
#16《藍色清真寺的膜拜區》主要的膜拜區只允許男性教徒進入，後面另有一小區才是女性教徒的膜拜區。
#17《膜拜的穆斯林》小男孩無聊的躺著玩隨身相機。
與聖索菲亞大教堂及藍色清真寺一樣遊客如織的，是在不遠處的托卡比皇宮(Topkapi Palace)，這是鄂圖曼帝國的蘇丹所居住的城堡，收藏著無數當時所取得的寶物。不過正值八月的旅遊旺季，熱門的幾個館排隊人潮實在太多了，在有限的時間下，只好逛人比較少以及戶外的區域。
#18《托卡比皇宮後宮內的蘇丹大廳》
#19《寶物館的排隊人潮》聊天的聊天，摳鼻子的摳鼻子。就是看到幾道這樣長長的人龍，讓我放棄了熱門的寶物館與蘇丹房。
#20《對著噴泉照相的遊客》
#21《Happy Family》後面是隔開歐洲與亞洲的博斯普魯斯海峽。
許多國際大都會通常會有一棟可以觀賞市景的代表性摩天大樓，在伊斯坦堡就是位於新城區的藍寶石大樓(Istanbul Sapphire)，而藍寶石大樓也是土耳其最高的建築物。由於當初沒有查清楚，到達大樓頂層時發現有玻璃牆圍著，其實是有點失望的。在隨意拍了一些照片後，就在天色開始轉暗時準備要離開，卻無意間瞥見了在不起眼處有個通往上面露台的小樓梯，這才喜出望外的衝上去趕緊拍一些。
#22《Working Bees on the Way Home》
#23《伊斯坦堡新城區》
#24《華燈初上伊斯坦堡》
#25《征服者蘇丹穆罕默德大橋》大橋連接歐洲新城區與亞洲區。
#26《夕陽西下，斷腸人在天涯》好吧，是沒那麼嚴重，不過當時眼看著電池已經快沒電了，大行李卻還不知流落何方，這也夠鬱卒的了。手持拍攝，ISO 高了些，畫質就不苛求了。
#27《Loner by the Fountain》藍寶石大樓裡的室內噴泉。
獨立大道是伊斯坦堡歐洲新城區的一條熱鬧的人行步道，連接知名的地標塔克辛廣場(Taksim Square)與 Tunel 地鐵車站。獨立大道上終日人潮不斷，並且有著復古風情的路面電車在上面跑，路的兩旁則有許多各式各樣的店舖。這地方不只觀光客多，也有不少當地的居民會來這裡逛街。
#28《獨立大道上的人群》
#29《獨立大道上的復古電車》
#30《很有存在感的小攤老闆》
#31《回頭的小男孩》
在逛獨立大道的時候，偶然發現一位老人家孤獨的走在大道上，與人潮洶湧的街道畫面有點格格不入，而且每到一個店家就會在門口聊幾句，然後再往下一家走。由於他的穿著還算有點體面，原本以為是附近社區的長者，一路逛一路聊。後來多看了幾眼，才發覺原來他是在向店家行乞。更讓我驚訝的是，幾乎每個店家都會給他一些零錢，沒給的也會請他喝一杯自家的果汁。
#32《大道上踽踽而行的老者》。
#33《老人家與店家老闆》聊了幾句之後，老闆就拿了些硬幣給他。
這樣的景象與我先入為主的印象有很大的出入。在出發前所蒐集到的網路資訊，都說伊斯坦堡有很多不良的餐廳與店家，經常會坑殺遊客，沒想到這些店家還會有這樣人情味的一面。事實上，後來所接觸到的一般土國民眾大都樂於助人，在搭地鐵與電車時也不時會看到讓座老弱婦孺的場面。
當然，林子大了甚麼鳥都有，不老實的人也是不少的。在賽爾柱克(Selcuk)的旅館老闆就曾經騙過我，說我要搭到棉堡的巴士沒開，要我改搭另一家他推薦的巴士公司的車子。在格雷梅租機車時，也被坑了一些錢。最後，從卡帕多奇亞回到伊斯坦堡準備隔天搭機回台時，由於班機延誤，回到伊斯坦堡已是深夜。雖然可以從機場搭巴士到塔克辛廣場，但市區的大眾交通工具都已停駛，結果還是落入了惡名昭彰的伊斯坦堡計程車手裡，被繞遠路的司機多收了台幣兩三百塊，要不是一路上一直抗議，一定還不止這個數字。
伊斯坦堡的街景是我很有興趣的一個拍照題材。由於住在路面電車站附近的旅館，要去稍遠距離的地方都是搭電車出入，拍了不少與電車有關的街景。伊斯坦堡的路面電車往往穿梭在路面狹窄的街道上，雖然經常需與行人及其他車輛爭道，仍然相當迅捷方便，車廂的造型顏色也頗富變化，是個有特色的都市景觀。
#34《地鐵站的地面出口》
#35《路面電車之一》電車軌道與人行道貼得很近，走路要特別小心，往往一個轉彎就是一輛電車疾駛而來。
#36《路面電車之二》
#37《路面電車之三》
#38《望著電車疾駛而過的小男孩》
#39《路面電車的纜線》
#40《路面電車與腳踏車》
#41《在來去之間》
在街道、車站與機場觀看形形色色的人，也是一件很有意思的事。尤其伊斯蘭教的女子經常戴著頭巾，有些甚至蒙臉只露出雙眼，純就拍照而言，這就已經是很有味道的畫面了。不過我還是不太敢明目張膽的在公眾場合亂拍，只能偶爾趁機拍幾張有感覺的畫面。在伊斯坦堡的 Sabiha Gokcen 國際機場轉機的時候，我甚至還被騎著 Segway 的警衛制止拍照。不過那時是在拍機場屋頂，所以大概是跟最近風聲鶴唳的恐怖攻擊的防護措施比較有關吧。
#42《等著搭電車的年輕夫婦》
#43《Hard to Say Goodbye》在伊斯坦堡的 Sabiha Gokcen 國際機場，稍遠處的戀人難捨難分。
#44《半睜著眼睛滑手機的穆斯林女子》在伊斯坦堡的 Sabiha Gokcen 國際機場。我老婆說，這個女生的手很漂亮。一位大學同學疑惑問，這樣拍伊斯蘭教的女子，不會有安全上的問題嗎?我的回應是：所以我才帶 40-150mm 這樣的鏡頭啊!
古城遺跡艾菲索斯，與宛若雪地的棉堡
如果這趟行程可以重來，我可能會把艾菲索斯與棉堡這兩個點拿掉。倒不是這兩個享有盛名的旅遊景點不值得去，而是在時間很有限的行程中，忍受著酷熱的八月天長途跋涉到這裡來，會覺得成本效益不太高。既然只有一周左右的時間，其實乖乖的待在伊斯坦堡與卡帕多奇亞就夠了。旅行，還是應該要從容一點、悠閒一點的。
艾菲索斯又名以弗所(Efes)，也就是新約聖經中，使徒保羅所待過的那座古城。由於海岸線改變的關係，如今的艾菲索斯已看不出當年希臘羅馬時期的海港大城市的模樣，但是從所保存的遺跡規模來看，仍可想像得出來當年的富庶繁榮。由於大白天陽光非常強烈，拍照起來的效果並不是很理想，也只能勉力匆匆為之了。
#45《在賽爾柱克旅館的頂樓餐廳》
#46《Genuine Fake Watches》艾菲索斯入口處附近的商店，土耳其不少地方有這樣的店。這能說他老實嗎?
#47《賽爾蘇斯圖書館》
#48《克里特斯大道》
棉堡是土耳其列名世界遺產的熱門景點之一，遊客非常多，但是天氣也真的很熱，走起來並不輕鬆。讓人有點失望的是，棉堡的溫泉水量也未免太少了，跟在網路上所看到的圖片有很大的差距。由於到達棉堡的時間約下午四點多，剛好可以避開正午最熱的時候，也可以爬上石灰棚後，趕上夕照的拍攝。不過赤腳踩在石灰岩真的有點痛，爬的過程耽擱了些時間，最後還走錯路，走到沒水的那一區，因此錯過了在最佳的地點拍最美的落日，只能拍拍日落後的餘暉了。
#49《赤腳爬石灰棚的遊客》
#50《宛如艷陽天裡的雪景》
#51《兩個小孩好像在滑雪》
#52《好友相約來拍照》左邊的當 model，右邊的負責拍照。
#53《一個人玩棉堡》白上衣藍牛仔褲的裝扮，有一種以前台灣女大生的味道。
#54《小女孩玩著汩汩而流的溫泉水》
#55《開始陸續下山的遊客》
#56《拍婚紗的新人》在棉堡拍婚紗的新人很多，這是其中一對。
#57《棉堡的夕陽餘暉》
#58《在美景中也不忘拿手機的遊客》
卡帕多奇亞，奇幻大地上的一頁滄桑
卡帕多奇亞是個很特別的地方，特殊的火山岩地形與漫天飛舞的熱氣球，使得它成為到訪土耳其的遊客最想去的地方之一。不過我認為卡帕多奇亞最特別的，還不在於自然景觀或熱氣球上，而在於幾千年來這塊土地上的人所經歷過的事。
我在卡帕多奇亞的觀光小鎮格雷梅(Goreme)待了三天兩夜，為了想住在真正的洞穴屋，特別訂了旅館平價的精靈煙囪房(Fairy Chimney Room)。雖然這間精靈煙囪房的內部空間很小，也必須下樓才能使用與另一間房共用的衛浴間，但房間的舒適程度還算不差，尤其住在一間這樣有歷史的房間，對我而言是個相當特別的體驗。
#59《格雷梅小鎮》
#60《格雷梅蜿蜒起伏的巷道》
#61《格雷梅的旅館》我住在照片裡右邊精靈煙囪的上層。
我所住的這間精靈煙囪房在古老的年代是間鴿子房，已經使用了好幾個世紀，主要是用來誘引野鴿子來此聚居，以採集它們的糞便做為農作物(葡萄、馬鈴薯等)的肥料。鳥類與哺乳動物不同，尿和糞是從同一個地方一起排出來的，而含尿的鴿糞正是植物的絕佳天然肥料，尤其是裡面的尿酸鹽(富含氮、磷以及硝酸鉀)。大家所常見鳥糞中白白的東西就是養分極高的尿酸鹽，在十九世紀的南美洲還曾經發生過多國爭奪鳥糞的戰爭。
#62《以前用來當做鴿子屋的房間》
#63《一早從旅館就看得到熱氣球》
#64《夜幕甫臨格雷梅》從旅館拍出去的夜色。
總的來說，我並不是太喜歡格雷梅這個小鎮，因為實在太觀光化了。整個小鎮有著超過一百家的旅館，而且所有的商店與居民整天都圍繞在如何把觀光客口袋裡的錢弄到自己的口袋這個主題上，臉上看不太出真心的笑容，而且拐騙的情事到處在發生。不可諱言的，格雷梅的地點的確對第一次去的遊客很方便，尤其要搭熱氣球的話。不過如果再去第二次，我應該會選擇附近的 Urgup 小鎮，這會比較貼近真正卡帕多奇亞的生活風格。
在卡帕多奇亞的這幾天裡，我參加了旅館所提供的一趟自費行程，在以赫拉拉峽谷(Ihlara Valley)內健行了一段，也在 Guzelyurt 這個小鎮待了些時間。Guzelyurt(原名意為 beautiful land)這個卡帕多奇亞邊陲地帶的特色小鎮，是旅遊作家 Rick Steves 口中所稱讚的 Cappadocia without tourists，也是數個歷史上敵對種族和平共處的聚居融合之地，包括希臘人、土耳其人、庫德族人與保加利亞人。
#65《以赫拉拉峽谷》
#66《Selime Monastery 之一》規模頗大，建在峽谷山壁內的修道院。
#67《Selime Monastery 之二》
#68《Selime Monastery 之三》修道院裡有 cathedral、church、chapel，也有學校與宿舍。
#69《走在狹窄的山壁走道中》
Guzelyurt 原本住著近半信仰東正教的基督徒，但在 1923 年戰後的希臘土耳其人口交換協議中，此地的東正教徒被迫離開他們幾千年世居的地方，遷徙到人生地不熟的希臘境內。這個歷史上的謬誤對於這些人來說是個夢魘，因為當年交換的標準是以宗教來區別，而不是語言或族裔。不幸的是，住在卡帕多奇亞(還有較南邊的 Karaman 地區)的東正教徒並不同於鄂圖曼帝國其他地區的東正教徒。其他地區的東正教徒是用希臘字母來書寫、講希臘語來溝通，這裡的東正教徒卻大都完全不會說希臘語，而只會土耳其語，但卻用希臘字母來書寫土耳其語，而不是使用當時通用的阿拉伯字母。
這群被歷史作弄的東正教徒來到了希臘，自然碰到許多維持生存與融入當地的困難，成了所謂的「雙重異鄉人」。經過了這麼多年，長期世仇的希土關係改善不少，Guzelyurt 當年的希臘風格石造房仍被妥善的維持著，小鎮並訂每年八月的一天為希臘日，歡迎當年移居到希臘的東正教徒難民的後代回到他們祖先世代居住的地方，體驗祖父母當年住過的房子。
#70《Guzelyurt 鎮上的 St Gregory Church》人口交換後，東正教的教堂也被改成了清真寺。
#71《St Gregory Church 門口》剛踏進大門的當地人。
#72《教堂外正在拍婚紗的新人》
在卡帕多奇亞除了參加以赫拉拉峽谷的健行之外，我也在最後一天租車走了一般所謂藍線的行程，走訪希臘小鎮 Mustafapasa 與少有遊客到達的 Soganli Valley 及 Mazi 地下城。Soganli Valley 的人真的很少，我待了近三個小時，結果碰到的遊客不會超過二十個。在 Soganli Valley 主要是看幾座建在山壁內的洞穴教堂，以及教堂內的濕壁畫，壁畫在過了這麼多世紀，仍然維持相當鮮艷的顏色，只是人為毀壞的情況也很嚴重。
#73《Mustafapasa 路邊趕羊的小男孩》
#74《Soganli Valley》有一條小溪流經峽谷，也帶來了少許綠意。
#75《Soganli Valley 的洞穴教堂外觀》
#76《洞穴教堂的內部》Karabas Kilise (大教堂)，又叫做黑頭教堂。
#77《洞穴教堂的濕壁畫》在 St Barbara Church 裡。
卡帕多奇亞的地下城是很多遊客會去走訪的地方，尤其是規模最大，在 1960 年代被發現的 Derinkuyu 與 Kaymakli 這兩個地下城。Derinkuyu 地下城深度甚至達六十公尺，據稱可以容納兩萬人。早在西元前七或八世紀，就有使用地下城的記載，不過大規模的使用，主要是在於基督徒躲避不同時期統治者或入侵者的迫害，包括羅馬帝國(早期基督教還只是在平民間流傳的地下宗教)、阿拉伯人，以及後來的鄂圖曼帝國。
地下城的設計是讓所有與人相關的生活機能，全都可以在地下運作自如，包括煮飯、喝水、通風、儲藏室、酒窖、廁所、教堂、學校等，並且也有自己的防禦工事設計，例如用大圓石擋在通道口。有看過金庸神鵰俠侶的人應該對小龍女所住的古墓並不陌生，而地下城就相當接近古墓的設計，只是規模要大得多。
不過我並沒去規模最大、遊客也最多的兩個地下城，而是利用租車的方便，在去 Soganli Valley 的回程繞道幾乎沒有遊客的 Mazi 地下城。雖然 Mazi 的規模要小得多，不過也因為少有遊客到達，地下城裡面因應旅遊的改變極少，更能看到原汁原味的地下城。可惜裡面實在太暗了，拍不到甚麼可以看的照片，這裡就不放圖了。
來到卡帕多奇亞，自然不能錯過難得的熱氣球體驗。不少人說，世界上最值得搭熱氣球的地方有兩個，一個是非洲的肯亞，另一個就是卡帕多奇亞。熱氣球飛翔在高空，乍看之下似乎有點危險，不過實際的體驗是還好，沒甚麼顛簸的感覺，只有在落地時有一些撞擊的力道而已。在回台灣之前，以搭乘熱氣球做為旅遊的結尾，也算是為這次一開始不是那麼順利的土耳其之旅畫下了一個完美的句點。
#78《Good Morning, Cappadocia!》好像兩個胖胖的驚嘆號。
#79《空中噴著火焰的熱氣球》
#80《空中的第一道曙光》這顆熱氣球上面竟然只有一個人。
#81《蒼穹之下的大地》
#82《地面幾顆熱氣球緩緩的升空》
#83《漫天飛舞的熱氣球》
#84《Peekaboo》
#85《駕駛員最後將大家安全的帶回地面上》
#86《奇幻大地上的五彩熱氣球》對於不敢搭熱氣球或不想花那麼多錢的人，也可以在清晨爬到小鎮周邊的制高點欣賞與拍照。
主要參考資料
1. 維基百科
2. 地球步方-土耳其‧伊斯坦堡
3. 背包客棧網站-土耳其討論版
4. M40米格魯臉書
