[分享] DIY生平第一輪---手編輪 誕生

手編輪組的文章其實網路上一搜尋可以找到一大堆的資料(而且砲火猛烈)………恐怖喔!

不才我也只是初步玩家，看看自己是否可以作的到，當然事前也足足作了兩個月的功課，彙整的資料相信也可出成一本書了；因此此篇DIY手編輪組的分享是給初步玩手編輪的車友作參考，一切工具與手法以簡單、便宜、能用為原則；比起師傅級的高手小弟只是般門弄斧而已。

手編輪組每個人都有自己的編法及風格，沒有所謂的絕對與是非，單看編者的手藝可以帶給騎乘者多大的樂趣......這是我個人對手編輪組所下的定義

●首先來張流程圖，簡單描述一下整個過程


●所有編輪工具合體；基於小朋友一直養不大，PARK TOOL這種專業工具當然是....買不起；
國產對我來說很足夠了


●確認所需的花鼓與車圈：基本上只要尺寸及孔數對的上就沒問題了.
車圈是20吋36孔特別選有魚眼的可稍為增加一些強度補強一下我粗糙
的手法，花鼓是國產品


●計算鋼絲長度.....相當重要：
網路上有很多寫程式高手已經把算法變的很簡單，只要依據所需位置去
量測填入數值就 可算出來，量測的準算出來大都差不多，只有小數位
的差異用四捨五入就可以了。
※為什麼很重要：
1、因為你才知道要買多少長度的鋼絲...(廢話)
2、算的準的話可以有防呆機制，只要您穿錯孔鋼絲會變得太長(穿出車
圈襯帶)或太短(銅頭鎖不到鋼絲)

我是取自網路Lets bike所提供的Excel換算表，因為可以一次將兩個花鼓
四側的鋼絲長度一 次顯示出來。
採3X編法算出來結果是前輪左右側均為190mm/後輪左邊188mm/右邊186mm

●所有編輪材料合體

※鋼絲規格及銅頭在業界均有其統一對照規格，搜尋一下就有這裡就
不敘述太多了。
※一般大部分都用2.0鋼絲/標準鋼絲or單抽/圓鋼絲，而銅頭大都採3.25
(銅頭上端板手調整位置)規格，很簡單的原因…成本低好用。
※當然你要用雙抽/扁鋼絲/烤漆色/鋁頭…等，都可以只是價格很貴；但
只要花的下去就可以編出屬於您自己最大輸出動力的輪組了，這就是
手編輪的好處。
※稍為提一下；鋼絲會分這麼多種是因為其”冷鍛工法”所產生，其結
果不外乎要增加強度、鋼性、彈力....等，例如單抽鋼絲à偏硬；而雙
抽鋼絲à偏硬+彈性，越多工法所產生出的
鋼絲種類越多，最後還是需要視需情而定.............快偏離主題了!

●開始編輪：依照需要編法將鋼絲穿好，圖例為3X編法
1、雖然長度已經算好了，不過穿之前還是用鋼絲尺再量一下


2、車圈上的孔會有偏右側及偏左側孔，所對應花鼓兩邊的孔，也就是說
花鼓右邊孔位對應車圈偏右邊的孔，左邊對應左邊。


3、花鼓的logo對準車圈氣嘴孔，這是習慣性問題沒有對準會不會怎
麼樣……不會


4、穿鋼絲前將鋼絲及銅頭上些潤滑油以利調整更防止金屬之間冷焊產
生，不上油會不會怎麼樣……還是不會


5、穿鋼絲；習慣先穿leading spoke再穿trailing spoke
※鋼絲穿法關係著兩種術語：leading spoke、trailing spoke
leading spoke：前拉鋼絲or驅動鋼絲=花鼓的內側往外側穿的鋼絲
trailing spoke：後拉鋼絲 or制動鋼絲=花鼓的外側往內側穿的鋼絲
※兩條組合後鋼絲用意簡單而言為平均承受吸收來自縱向及橫向所
產生力量，使傳輸動力在輪圈上不至於潰散或流失。


6、Key spoke(俗稱第一個孔或起始孔)要重哪裡開始呢；網路上比較多
人說法有兩種：一種是從氣嘴孔(佔七成)，另一種從車圈接縫處(佔三成)。
而我選擇從車圈接縫處圖中(黑色箭頭)，為什麼呢!後面會說....


7、接著穿第二條鋼絲：只要記得"孔位"要穿在"同一側"，並間隔一個孔位，
這樣肯定不會錯


8、這樣單側leading spoke就完成了；花鼓及車圈都有間隔一個孔


9、接著間隔的孔就是要用來穿trailing spoke；由外往內穿


10、穿過後從底部穿過兩條leading spoke(標示1跟2)再跨上一條
leading spoke(標示3)---這就是3X編法


11、用手或鎖銅頭板手將銅頭鎖上再依序將其它trailing spoke穿完


12、這樣單側鋼絲就完全穿完了


13、接著穿另外一側的鋼絲；穿法相同，如沒經驗的只要把握住幾個
原則即可：
※leading spoke、trailing spoke方向相同--------有些編者會採不同方向
※穿另一側時建議將鋼絲先整個穿完，再來一組一組鎖上銅頭；否 則會被原
先那一側鋼絲卡住
※氣嘴孔位置兩鋼絲間保持最寬寬度
※Key spoke兩兩鋼絲需保持交叉狀態
------最後這兩點如果完成時不是這個型態怎麼辦，沒關係這一側鋼絲
全部往前或往後各一個孔再穿一次就可以了----




14、整個輪圈都穿完鋼絲了；是不是有點樣子了




順便來檢視一下：
※接縫處的鋼絲有無兩兩交叉：(貼紙記號處)
很簡單的原因，因為兩側鋼絲交叉可以使這接縫處接點位置往內
縮，無意間會增強接縫密合處的強度及剛性；反之如鋼絲往外拉
或沒有交叉時對此接縫處位置就沒有補強的作用，當然以現在焊
接技術是沒這麼脆弱啦!是不用擔心，不過多一層保障不是更好嗎!

以金屬製品而言，強度的破壞點往往都會從接縫處/裂痕/破孔處產
生……又扯遠了!


※氣嘴孔位置保留最寬的寬度：
仔細的車友會發現一般車圈氣嘴孔往往位於接縫處的"對面"，所以只要
接縫處的鋼絲穿的對自然氣嘴孔的寬度自然就會出來，不用刻意去算。
另一點，這寬度作用想當然爾是給打氣時方便使用，不然在氣嘴孔處
交叉也可以並無明文規定說不行


※花鼓氣Logo最準氣嘴孔：………聽說有對準才會被冠上是~專業~兩個字! 哈


●校正調正：
架上校正台：國產校正台其實還蠻穩固的，沒想像中那麼脆弱


1、開始準備進行最困難的調整校正了：
先用一字起子將每一銅頭鎖到一定的位置，我的習慣是先鎖到剩
最後一牙位置，再依對角順序將所有銅頭鎖入鋼絲牙內，這樣好
處是位置及張力都會比較平均一點，對後續校正比較方便


2、先大約將鋼絲鎖到2/3的張力：用公園牌張力計來檢測
這顆車圈可承受張力極限為100kg，目前這是後輪所以我的習慣是傳
動邊會先鎖到約80kg；非傳動邊會先鎖到約70kg
---------(p.s：傳動側張力一般會比非傳動側要大…這很重要!!)


3、偏擺粗部調整：
不要一開始就架上百分錶，可先用校正台上的指示桿用目視方式作粗調


4、偏擺細部調整：
架上百分錶，探針接觸在煞車邊上任意找一點歸零
※怎麼校正調整：
把握住一個觀念，離百分錶探針距離越遠(縫隙越大)，靠近探針
這一側的鋼絲要旋緊，把它拉回來；反之—放鬆如圖，三角型所
指為凸出方向，兩旋轉箭頭鎖緊將此處拉回來，轉多少呢!這就要
看你要它拉回多少，轉越多越靠近百分錶探針；多練習幾次你就
知道哪處需要”轉鬆”


5、真圓度校正：
我的作法是將百分錶前端的圓頭取下，用前端平面去接觸車圈邊
緣；網拍有在賣轉接培林還真不便宜勒!
※怎麼校正調整：
車圈凸出點(靠近百分錶探頭)，把此處兩側附近的鋼絲轉緊，就
會把此處凸出點拉進去了


6、正心校正：
編輪時有分前後輪，如果是編後輪建議先作一下大約的正心校正；因
為後輪花鼓的中心點與車架的中心不是相對應的(有傳動邊飛輪關係)，
因此先大約調整一下，屆時才不會差太多---------這是個人建議.
※怎麼校正調整：
任意車圈一邊將正心弓架上，兩邊外側向下壓平；鬆開中心旋鈕讓
量尺向下平貼於軸心平面，翻過車圈另一邊將正心弓跨上，此時如果
像圖中顯示，中心量尺高於軸心；此時就必先鬆開此側的鋼絲並將
另一側(就是下方)鋼絲整個拉緊，軸心就會往上凸出；可以想像您
要收雨傘時是不是將細骨架整個往下拉，雨傘最上面那根”避雷針”
就會往上刺，就是大概這個意思反覆多作幾次就會捉到正心了!!!




----------一般後輪正常正心就會像下圖....非傳動編鋼絲會凸出來-----------


7、鋼絲張力確認：
當上述幾個步驟作完時此時就要確認每條鋼絲的平均張力；當然在校
正過程中你想隨時確認每條鋼絲的張力當然也是可以，沒人說不行

--------女兒說:認真的男人最酷,偷拍一張堅持要我放上來,坳不過她----------

8、最後反覆多作幾次上述的動作直到您所要的數值
這組框調教後數值：偏擺小於0.25，正圓落於0.25~0.40，平均張力
落於7~10%傳動編張力約95kg、非傳動編張力80kg
這組車圈並不是很好的車圈，因此我選擇犧牲掉一些正圓，讓鋼絲
張力更平均；
另外這組用途屬”非常”休閒，即不爬山也不競技每次騎程更不超
過15km，使用人體重約55~70kg；所以這樣的數值應該是很夠用了!


●釋放張力：
一般有很多種方式，我自己的方式是：用手去拉鋼絲、用腳去壓、去
試騎；接著還是要再重覆上述的調整步驟------很麻煩是不是……哈





-----------試騎--------再調整-----

●完成賞圖：














後序：
手編輪真的是套很深的學問，如果你有找到一位功力很深的師父，建議你該賺的還是要給人家賺，
除非真的像我一樣愛自己亂玩，否則這花費的時間與金錢可是很多的!

小弟對手編輪涉世未深，可能會與某些高手的理念有所衝突，請手下留情不要砲我，小小心靈承受不了；
更請魔人們將滑鼠移到左上角有個"上一頁"點一下，謝謝。

如果想要鋼絲長度計算公式，請善用Googe搜尋打上”手編輪”就會有一堆了。

我不是店家更稱不上手編輪的專家，請不要問我太複雜的問題。

同樣的!雖然不知道加分有甚麼作用，如果您認同我的分享文就請給點鼓勵吧!

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